主持人：李秋婷、萧欣浩
华人社会自古以来对饮食的重视，深植于文学、哲学与日常生活之中。《汉书． 卷四三． 郦食其传》中的「王者以民为天，而民以食为天」，强调民生与粮食的重要性。饮食不仅是生存的基本需求，更是社会秩序、伦理道德、祭祀礼仪与文化传承的核心。
文人墨客对于饮食的研究更是从未间断，历来文学作品中不乏对饮食的描写，从西周初期至春秋中叶的《诗经》、战国时期的《楚辞》、到唐代陆羽的《茶经》、清代曹雪芹所写之《红楼梦》，以至近代本地诗人也斯的《也斯的香港》，舒巷城的《太阳下山了》、《鲤鱼门的雾》等，这些作品既突显中国饮食文化的丰富多彩，也是中国饮食文化承传及走向世界的重要载体。饮食不仅是文学描写的题材，更是历史、身份、哲理与情感的象征。文学与饮食文化的关系密不可分，两者交织出一幅丰富的文化图像。
本节目将探索古今文学作品中的饮食元素，发掘个中的饮食文化的变迁，反映当时的社会面貎，从而加深听众对历史文化和文学的认识。
1《东海寻鲜》作者：王寒〈青蟹煮酒论英雄〉（节选）
青蟹中，还有种黄油蟹，港人视之为蟹中极品。据说千只里面，才出二三。如后宫佳丽三千，成为人中之凤的，屈指可数。就算在蟹乡，有口福享受到的人也极少。
黄油蟹是膏肥肉嫩的母青蟹，阳光照耀后，体内积累的蟹黄，慢慢溶化，变成金黄色的油脂，油脂在体内各个部分渗透，如宣纸洇(音：因)油。蒸熟后，雪白的蟹肉和金黄的油脂融合在一起，肉中有油，油中有肉，腹中那一团团胭脂红的膏脂，有特殊的鲜油香，吃一口，蟹香绕唇三日。
2宋代〈殊类〉作者：傅肱《蟹谱》
震泽渔者陆氏子，举网得蟹，其大如斗，以
#21 回味虾酱
1《臭食志》作者：「要云」(节选)
鱼可酵臭。 虾亦可酵臭。 中国沿海各地都有虾酱。虾酱亦是酵臭典范。名气大的，天津的北 塘虾酱、山东的羊口虾酱、浙江的瑞安虾酱、广东的台山虾酱等。 可以说，中国沿海一线, 没有臭虾酱的地方几乎没有。采用的虾虽然各式各样，但发酵方式相同。色泽、味道相同。虾酱是用小虾粉碎发酵而成。粗放一些的。连同小鱼、小蟹也混入，细致些的，将杂鱼小蟹剔除。 在过去物资匮乏的年代。人们能吃到的多数都是粗放型的虾酱，臭食连接贫穷，虾酱上反映得最为具体。
清代《南越笔记》 作者：李调元
「其虾酱则以香山所造者为美，曰『香山虾』。其出新宁大襟海上、下二川者，亦香而细，头尾与须皆红，白身，黑眼。初奄时，每百斤用盐三斤，封定缸口。俟虾身溃烂，乃加盐至四十斤，于是味大佳，可以久食。」
3《清稗类钞》〈虾油豆腐〉
「虾油豆腐者，以陈虾油代酱油炒之，须两面煎黄，油锅宜热，加猪油、葱、椒。」
主持人：李秋婷、萧欣浩
1《安石榴》作者：余光中 <荔枝>
不必妃子在骊山上苦等
一匹汗马踢踏着红尘
夺来南方带露的新鲜
也不必诗人贬官到岭外
把万里的劫难换一盘口福
七月的水果摊口福成堆
旗山的路畔花伞成排
伞下的农妇吆喝着过客
赤鳞鳞的虬珠诱我停车
今夏的丰收任我满载
未会入口已经够醒目
裸露的雪肤一入口，你想
该化作怎样消暑的津甜
且慢，且慢，急色的老饕
先交给冰箱去秘密珍藏
等冷艳沁彻了清甘
脱胎换骨成更妙的仙品
使唇舌兴奋而牙齿清醒
一宿之后再取出，你看
七八粒冻红托在白瓷盘里
东坡的三百颗无此冰凉
梵谷和塞尙无此眼福
齐璜的画意怎忍下手？
2清代《觚剩》（节录）作者：钮琇
「粤中荔枝，必俟五六月红熟，方以甘鲜擅名，非其候则攒眉螫口，不可下咽。倩为独嗜纯青者，蘸以香山盐虾医，一啖百枚。尝曰：『人间至味，无逾于是。』」
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宋代《荔枝谱》：
「好事者作荔枝馒头，取荔枝榨去水，入酥酪、辛辣以含之。又作签炙，以荔枝肉并椰子花与酥酪同炒，土人大嗜之。」
