取得
主持人：李秋婷、萧欣浩
华人社会自古以来对饮食的重视，深植于文学、哲学与日常生活之中。《汉书． 卷四三． 郦食其传》中的「王者以民为天，而民以食为天」，强调民生与粮食的重要性。饮食不仅是生存的基本需求，更是社会秩序、伦理道德、祭祀礼仪与文化传承的核心。
文人墨客对于饮食的研究更是从未间断，历来文学作品中不乏对饮食的描写，从西周初期至春秋中叶的《诗经》、战国时期的《楚辞》、到唐代陆羽的《茶经》、清代曹雪芹所写之《红楼梦》，以至近代本地诗人也斯的《也斯的香港》，舒巷城的《太阳下山了》、《鲤鱼门的雾》等，这些作品既突显中国饮食文化的丰富多彩，也是中国饮食文化承传及走向世界的重要载体。饮食不仅是文学描写的题材，更是历史、身份、哲理与情感的象征。文学与饮食文化的关系密不可分，两者交织出一幅丰富的文化图像。
本节目将探索古今文学作品中的饮食元素，发掘个中的饮食文化的变迁，反映当时的社会面貎，从而加深听众对历史文化和文学的认识。
1. 《美食家与美食评论》作者：高琹雯〈美食家的社会角色〉（节选）：
美食家定义了某种菁英的角色；他们往往透露关于饮食的专业知识。美食家鼓励人们谈论食物，唯有谈论，才能针对厨师的工作成果认真鉴赏，也唯有认真鉴赏，才能赋予厨师与同侪竞争的动力，竞争是为了揽客，而他们招手的对象，是了解情况的用餐大众（informed public）。
然而，美食家不是只有菁英的面向；他们同时也具备民主化的角色。美食家藉由着述，拓展了精致烹饪的市场。即便看似高高在上、咄咄逼人，美食家实际上也扩大了「吃得好」的受众。这在社会关系更为平等的现代更加明显，美食家宣扬餐桌上的乐趣，鼓励厨师与食客分享他们对于饮食的热爱，而在这动态的过程中，美食论述本身也跟着进化了。
2. 《随园食单》作者：袁枚〈戒单〉「戒苟且」
凡事不宜苟且，而于饮食尤甚。厨者，皆小人下材，一日不加赏罚，则一日必生怠玩。火齐未到而姑且下咽 ，则明日之菜必更加生。真味已失而含忍不言，则下次之羹必加草率。且又不止空赏空罚而已也。其佳者，必指示其所以能佳之由；其劣者，必寻求其所以致劣之故。咸淡必适其中，不可丝毫加减；久暂必得其当，不可任意登盘。厨者偷安。吃者随便，皆饮食之大弊。审问慎思明辨，为学之方也；随时指点，教学相长，作师之道也。于是味何独不然？
3. 《宋稗类钞》［饮食］（节选）：
观颐而衎，大欲所存。老饕用物，惟祸之门。饥不期鼎食，渴非待衢尊。饭称香积，醪出孤村，淡有至味，何必甞鼋羹。
1.《怀旧酒家菜》作者：蔡洁仪〈细说从前〉（节选）
三十年代之前，由于出名的酒家甚多，为了生意，当然要各出奇谋。因而诞生十元一席的九大簋(亦称九大件)。「九大簋」并非一般廉价小菜，而是名贵宴客大菜，如：蟹茸生翅、麒麟斑片、罗汉扒大鸭、盐焗肥鸡、广肚扣乳鸽、大地田鸡。单尾有点心、山楂奶露等等，如需到会(即包办筵席)多加二元即可。当时的包办筵席，以坚道的曹锦全、欧灿记及石水渠街的悦兴比较出名。
在三十年代之时，酒楼行业发达，出名的酒家如庄士敦道的英京酒家，便从三十年代兴旺到七十年代。大三元酒家的碗仔翅、鲍翅等均受食客欢迎。三十年代后期，港岛市区至香港仔之间的交通也算方便，每小时总有一两班车往返。该区渔港的海鲜艇，吸引了不少观光游客，即使是本土人士，假日也会一家大小到来，热闹非常。
2.《诗经‧国风‧秦‧权舆》
于我乎，夏屋渠渠，今也每食无余。于嗟 乎！不承权舆。
于我乎，每食四簋，今也每食不饱。于嗟乎！不承权舆。
3. 《清稗类钞》作者：徐珂 <生吞仇敌>
某甲贫甚，日食惟豆腐一簋 。或问曰：「君日食豆腐，恐三月不知肉味矣。」甲曰：「肉乎，肉为仇敌，豆腐乃视如性命，日食不厌，实爱憎之所系也。」他日，邻人召饮，甲恣 啖肉，而于豆腐则不下箸。或又问曰：「君以豆腐为性命，以肉为仇敌，今乃反是矣。」甲曰：「否否，仇敌当前，誓生吞之而后快，虽性命有所弗顾也。」
主持人：李秋婷、萧欣浩
1《酸甜苦辣咸》作者：唐鲁孙 ＜吃饺子杂谈＞（节选）
包饺子，分拌馅、和面、擀皮、包捏 、煮熟五部曲，在北方有句俗语是：「舒服不过倒着，好吃不过饺子。」饺子之人人爱吃，我想不外是饺子馅种类繁伙 ，变化多端，所以才能让人多吃不厌。饺子好吃不好吃，端视馅儿拌得好不好来决定。饺子馅分剁 、切、擦三种，何者应剁，何者应切，何者用刨 子擦，都有一定之规的，总之松腻粗细适中（如用绞肉味道就差了）方属上乘。调配料如果调配得当，饺子入口，觉得咸淡恰好。用油多寡更为重要，要能松腴 柔润，不结不腻，才算高手。和面虽然不算什么难事，可是用水多少也非常重要，面要和得软硬适度，那就看揉面用水多寡得当不得当了。饺子皮分压跟擀两种，压皮快而不圆，擀皮虽圆而慢，自然擀皮的饺子比压皮来得整齐美观，不过包捏手艺到家，饺子煮熟，吃起来是不容易分别擀皮压皮的。
2.《清稗类钞》作者：徐珂［饺］
饺，点心也，屑米或麪 ，皆可为之，中有馅，或谓之粉角。北音读角为矫，故呼为饺。蒸食、煎食皆可。蒸食者曰汤麪饺，其以水煮之而有汤者曰水饺。
3.清代，《燕 京杂记》：
冰角子，以麪裹冰爲小角，沸油煮之，内冷外热，亦甚适口。
